Post through the courtesy of the "《旅遊》--世界周刊" of Worldjournal.com: 《旅遊》印度國王的愛情城堡
{圖、文／周邦貞}
[[[世界七大奇觀之一的泰姬瑪哈陵，也是印度的史蹟瑰寶。]]]
[[[泰姬陵的正門，上有22個白色小圓頂，代表建造了22年；大門和主體之間是大花園，以水道畫分四等份，表現伊斯蘭建築平衡對稱的特色。]]]
隔著亞穆納河，阿格拉堡和泰姬陵各自在河畔兩旁，正好可以遙遙相望。沙賈汗被囚禁在什希馬哈勒宮東側的八角亭，遠眺泰姬陵有最好的視野……泰姬陵雖美，亞穆納河竟似隔開陰陽兩界的奈河。
印度是世界四大文明發源地之一，至今大約有六千年的歷史，其中一個朝代是在12世紀時，由突厥人建立長達三百多年的蒙兀兒帝國。
「蒙兀兒」其實是「蒙古」的異譯，原來這位突厥統治者巴伯爾大帝，就是成吉思汗七世孫帖木兒（Timur Lenk）的後裔，他因兵變失敗被迫流亡，轉進北印度後，打敗德里的蘇丹王朝，成為印度史上首位信奉伊斯蘭教的帝王。
傳至第五位皇帝沙賈汗（Shah Jahan）時，傳說他娶了一位貌美無比的妻子慕塔芝瑪哈（Mumtaz Mahal），沙賈汗封她為泰姬瑪哈，意思就是「宮中明珠」。她受寵愛的程度可以從入宮19年生了14個孩子看出，沙賈汗連打仗都要帶著她，結果不幸感染產裖熱，死於南征的軍營中。
泰姬瑪哈臨終前，要求皇帝為她建造一座美麗的陵墓。這就是後來耗資五百萬盧比，動員兩萬名來自世界各地的工匠，花了22年時間完成的「泰姬瑪哈陵」（Taj Mahal，簡稱泰姬陵），不但成為印度的史蹟瑰寶，也是今日世界七大奇觀之一，於1983年被聯合國列入世界遺產名單。
豬狗牛羊漫步
垃圾與灰塵飛舞
我是溽暑7月抵達阿格拉(Agra)，這個位於德里南方兩百多公里外的城市，也是泰姬陵所在地，到處顯露著滄桑頹朽，房舍破敗錯落，路邊有豬狗牛羊竄出漫步，垃圾和灰塵在空氣中飛舞，真讓人難以想像它曾是蒙兀兒帝國的國都。
鑑於日益嚴重的空氣污染和大量遊客到訪的混亂，為了保護泰姬陵，印度政府自1994年開始，下令禁止泰姬陵周圍一萬平方公里內發展工業，也不准一般車輛在方圓四公里內通行，遊客只能搭乘人力車或電動車前往，我坐在電動車內一路顛簸，司機在羊腸曲徑疾駛，幾次險象環生，到了目的地，我雙腳落地，頗有大難不死的僥倖。
泰姬陵占地甚廣，由前庭、正門、蒙兀兒花園、陵墓主體以及兩座清真寺所組成。這幾年因為充斥叛軍團體在印度各地的動亂，尤其日前才在德里發生爆炸事件，觀光客進入前庭關卡時，要分男女兩列排隊搜身和查看背包，大型的攝影器材和電池用品容易遭到扣留，為免盤查過久或解釋不清，最好只帶輕便的照相機和錢包前往參觀。
走過一段平坦的前庭，首先映入眼底的，是裝飾有白色邊框和圖案的正門，頂端前後各有11個白色小圓頂，每個圓頂象徵一年，代表泰姬瑪哈陵的建造時間。穿過這道正門，… …
A被大詩人泰戈爾形容為「永恆面容上的淚珠（Tear on the face of eternity）」的泰姬陵，就像夢境成真的出現在眼前。
阿格拉城市的建築物，多是就地取材一種暗紅色硬質砂岩，就連泰姬陵的正門和兩座清真寺也不例外，唯獨陵墓主體是用純白色的大理石所造，在陽光下熠熠生輝。這種大理石來自拉賈斯坦省，光潤細膩，屬於大理石中的極品，如今已經開採不到了，陵墓內的大理石雕刻品更是成了千古絕唱。
四方角落四尖塔
平衡對稱也神聖
在伊斯蘭教信仰中，「4」是神聖的數字，所以陵墓前方的水道噴泉將花園隔成四角形，又以兩行並排的樹木把水道劃分為四等分，泰姬陵主體的四方角落也各豎立著四座尖塔，充份表現平衡對稱的概念，也蘊涵了神聖的象徵。
許多遊客都喜歡在水道前留影紀念，因為陵墓的倒影就在水面上，好似有兩個泰姬陵。有些印度人從鄉下地方來此朝聖，見到外國遊客非常好奇，我在行走其間，數次被攔下要求合照，起先我以為是趁機索錢而婉拒，後來看到他們彼此以跟外國人合照炫耀，不禁莞爾。
泰姬陵主體建築高22呎，寬313呎，是一個不規則的八角形，中央是半球形圓頂，基部為正方形和長方形的組合，外圍四座高塔均向外傾斜12度，若發生地震只會向四方倒下，而不會影響主殿，顯示當初設計者的細心和智慧。
觀光客走上基部必須脫鞋，以表尊敬。如果不慣赤足，或是擔心鞋子不翼而飛，也有鞋套可以租用。不過，不穿鞋的最大問題，是在眾人進入室內參觀時，炎熱高溫又沒有消暑通風設備，擠在一室的汗味腳臭，幾乎讓我不能呼吸。
畫飾鑲寶石
花朵從幽暗中跳出來
陵寢內外的門牆高處裝飾著可蘭經文，中心入口拱門的門邊上，還雕有讚美愛情的詩文。蒙兀兒人認為花是天堂的象徵，所以牆上佈滿了花卉捲葉的圖案，最讓人驚奇的是在那些鬱金香、百合、水仙、罌粟花的畫飾上，鑲嵌著碧玉、水晶、琉璃、藍寶石、瑪瑙、珊瑚、珠貝、孔雀石等28種寶石，如果夜晚用手電筒照射牆壁，這些花朵會從幽暗的背景上跳躍出來，透出難以描述的立體感。
陵墓內部的中央，圍立著一道八角形石屏風，正中有兩座大理石石棺，大棺是賈沙汗、小棺是瑪哈，石棺前封著一條台階通往地下室，其實真正的遺體埋在下面。這道石屏風精雕細琢，和門扉、窗戶都是用白色大理石鏤空後，雕成透光的棱形花邊小格，每片屏風都是一整塊石頭雕成，手工完美無缺。可惜參觀的人實在太多，前擁後擠得讓人無法駐足仔細欣賞。
後世有人認為沙賈汗是個窮… …
窮兵黷武的君主，事實上，在他的統治期間確實發生一連串戰亂，軍事用度擴大的結果造成國家財源不足，在這種情況下還耗費民脂民膏興建泰姬陵，招來不少怨懟。而且他曾起兵反對他父親的統治，後來又與自己兄弟以戰爭方式展開權力的角逐，當他大病時，他的兒子們也趁機開始奪權。
最後由第三個兒子奧朗則布獲取政權，把兄弟全部殺死，成為蒙兀兒帝國第六位皇帝。沙賈汗在這場殘酷的皇室篡弒中，因為支持另一個兒子失敗，從此被幽禁在阿格拉堡（Agra For）的一座小塔內，直到五年後過世。
阿格拉堡最早只是個軍事碉堡，被帝國始祖巴伯爾大帝占領後，才慢慢增修擴建成規模宏偉的皇家宮苑，僅是城牆就有21公尺高、2.5公里長，兩層城牆下還有蜿蜒的深溝護城河，進出大門要靠吊橋過河，可謂固若金湯。諷刺的是，內訌比外敵嚴重。
全盛時期
堡內建築五百座
早期的宮殿建築，融合印度和波斯特色，到了沙賈汗執政期間，是蒙兀兒帝國的文化高峰，藝術和建築成就都到達頂峰。他拆除先人的舊建築，新建出幾座最美麗的殿宇，亭台樓閣皆是畫棟雕樑，和泰姬在此度過一段美好歲月。全盛時期，堡內建築物超過五百座，現在僅有東南角的十餘座被保留下來，成為今日世界文化遺產之一。
阿格拉堡皇宮內有表現蒙兀兒人草原個性的大花園，自然也有御用清真寺，還有沙賈汗接見臣民聆聽諫言的公眾大廳（Diwan-i-Am） ，是一座柱廊式的建築，以傳聲效果著稱 ，皇帝坐在中央的寶座上講話，四周臣民都可以清楚聽到。
沙賈汗的私人宮殿是哈斯馬哈勒宮（Khas Ma-hal），牆上原來鑲嵌各種寶石，當然早被人盜挖走了，只剩下一個個空洞。後宮國王的臥室，牆上蜂巢狀的結構是為了隔熱而設計，側翼飾有兩個金頂，這裡曾是沙賈汗和泰姬談情說愛的天地。緊鄰在旁的什希馬哈勒宮〈Shish Mahal〉，就是囚禁沙賈汗的地方。
隔著一條亞穆納河（Jamuna），阿格拉堡和泰姬陵各自在河畔兩旁，正好可以遙遙相望。沙賈汗被囚禁在什希馬哈勒宮東側的八角亭，遠眺泰姬陵有最好的視野，但據說沙賈汗病體無法動彈，終日只能躺臥憑弔泰姬陵。我站在最接近的角度看過去，泰姬陵雖美，亞穆納河竟似隔開陰陽兩界的奈河。
八角亭現在用柵欄圍起來，只能透過空隙想像沙賈汗晚年權勢不再、愛妻已逝的心情，是否他在追憶似水流年的往事時，更感煙波江上使人愁？也有人懷疑沙賈汗到底是不是一位多情君王，如果他沒有重病，如果他人身自由，他是否願意這樣聊度餘生？
不過，他確實建立了泰姬陵，並且終身未曾再娶；此外，還在今天巴基斯坦境內東部的城市拉合爾，為愛妃打造了一座美輪美奐的花園寢宮；又在德里仿造阿格拉堡的設計，建造印度最大王宮緬懷愛妃。泰姬生前無福享受這些人間天堂，卻留給後人無盡的浪漫遐思，為他倆的淒美愛情做了永恆見證。
離去時，我回頭望見阿格拉堡彷彿被夕陽餘暉燃燒一片，這裡是沙賈汗一生風光的舞台，竟也是他晚年的華麗牢籠，當他闔眼撒手人寰時，靈魂終於可以奔向至愛，應該得到解脫了「同心而離居，憂傷以終老」的平靜喜樂吧？(圖、文／周邦貞) [2007-02-18]
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