[020707-1008] Post through the courtesy of the "世界周刊" of Worldjournal.com:《旅遊》石板的世界
{沈可平}
[[[「龜山」狀如巨龜，躬身昂首，躍躍欲飛。]]]
[[[這裡是石的世界，石板的世界。]]]
此時此刻我是微微的醉了──醉於這看似甜淡卻後勁十足的米酒，這盤盤碗碗杯杯盞盞中的山鄉野味，這環抱亭樓的湖光山色，這純樸而奔放的布依人風情我，醉在這石板的世界裡。
好多年前，到貴州西部去探望父親。由江南出發，鏗鏘的火車從水鄉丘陵漸次投入大山的懷抱，三天兩夜後進了省城貴陽；頂著一大堆行李的客車，穿山越河又將我載到了大方縣城；最後，徒步數小時，才到了父親下放勞動的農場。與火車汽車相比，步行無疑是太慢，但卻能夠親近景物。沿途所見風情與江南迥異，令人驚艷，也撩撥起浪漫少年的詩興，吟得一首《黔西道上所見》：三重黃茅蓋屋頂，五尺青巾纏人頭。 玉米初成紅穗隱。芭蕉老大綠蔭稠。詩中所記的茅草屋頂，雖說在青瓦粉牆的江南難以見到，對我並不陌生，不單電影、小說裡時有茅屋出現，杜甫的一首《茅屋為秋風所破歌》：「八月秋高風怒號，卷我屋上三重茅」更讓賞詩人既感受到詩人憂國憂民的情懷，也留下了一種難忘的茅屋印象。
剛剛過去的金秋10月，我們在貴陽看望父母期間，又見識了另外一種屋頂──石板屋頂。
那天上午，我們一行六人遊覽青岩鎮，正閒話古鎮的明清建築及石街石牆時，弟弟提出，與青岩近在咫尺的石板鎮鎮山村，村屋皆以石板為瓦，村民皆為布依族，其建築及民俗風情頗有特色，值得一看。弟弟在貴陽生活、工作將近30年，對貴陽乃至整個貴州非常熟悉，他的建議應該沒錯。於是遊罷青岩古鎮之後，眾人便驅車直奔鎮山村。
石板路引導走進石的世界
青岩、石板兩鎮同屬貴陽市南部的花溪區。青岩鎮距貴陽市區約30公里，石板鎮更近，只有20公里左右。顧名思義，石板鎮出產石板，石板鎮治下的鎮山村，則以石板屋頂的民~遐邇聞名。
約半個小時，汽車便到了鎮山村外，公路在此終止，代之以潔淨的石板路引導我們進村。一踏上石板路，便進入了石的世界、石板的世界。在我們右手邊，石山高聳，山腳是直立的石壁。從裸露的石壁可以看出，造化將石板層層壘疊成了石山。石山上藤攀樹立，草木蔥蘢，可見空氣、水分和泥土都願以這種石山為居所。灰白的石壁也多被青苔抹了一層深深淺淺的青翠，更不時可見藤蘿在這裡那裡攀援垂掛。左手邊的路旁，建有兩尺多高的石板護牆，護牆外萬木爭榮，好一道綠色屏障！
雙腳緩緩地行，兩眼匆匆地看。當我把目光從那道綠屏障收回移向右邊的石壁，突然發現約兩丈遠的天然石壁上，嵌著一塊人像石刻。人像虯髯濃髮，神情專注；石刻刀法遒勁，線條如同粗炭筆畫成。
C趨前躬身讀了碑文，才知道這是約翰‧杰斯特龍的石刻像。杰斯特龍是挪威著名的生態博物館學家，貴州生態博物館群科學顧問，為了建立鎮山布依族生態博物館，曾三次到鎮山考察。2001年他在西伯利亞考察時因心臟病突發去世，年僅46歲。杰斯特龍科學態度嚴謹，工作忘我，熱愛布依族文化，受到村民的尊敬。為此，村民們特意種了一棵柏樹紀念他。長青不老的柏樹植根在石像旁，靜靜地陪伴著這位在他鄉故去的國際友人。
杰斯特龍的石刻像並不大，約高兩尺、寬一尺，低低地靠近地面，彷彿融入了這歷盡滄桑的山岩，隱沒在野草灌木之中。目光移動中，一枝山菊驀地躍入眼簾，啊，這幾朵燦爛的黃花，恰恰盛開在此處的石壁上！這種紀念方式，這份大自然的祭禮，我想，杰斯特龍先生都會很樂意地接受。
沿著曲折的石板路，我們繼續前行。
靠近寨門了。寨門用巨石圈成，雖不如城門那般高大，但古樸威嚴卻毫無遜色，寨門附近有段石壁是天然與人工的結合。上面部分是人工用石板砌成的石牆，下邊一人多高的部分則是天然石壁。人工的石牆呈水平狀，牆體堅固整齊；天然石壁則宛如一幅波濤起伏的水墨長卷，這靜止的波濤，靜止了多少萬年前大地母親在少女時代翩然起舞的風姿流韻。
像江南民居空靈飄逸
穿進寨門，石板路頓時窄了許多。小道兩側的村屋皆依山面水右邊的高高在上，有石階曲曲折折地通往各家各戶；左邊的房屋則浩浩蕩蕩從山坡順著山溝湧下，擠擠挨挨地來到我們面前。首先映入眼簾的，當然是那一大片一大片灰白的石板屋頂。再仔細看去，卻又不盡是灰白，那上面還渲染著鵝黃和幾處如煙的黑色，恍如欲雨還晴的雲天。屋檐下排列成陣的玉米和門窗兩側各家各戶的對聯，則用金黃和大紅的溫暖色調給村寨塗抹出一派喜慶和熱鬧。
村寨的房屋雖說都是石板蓋頂，大多還用石板貼牆，卻並不顯得笨拙沉重，反倒像江南民居一般空靈飄逸。是石板顏色清淡，房屋空間大，門窗多，還是門窗甚至整個門面都以杉木為材，纔使房屋顯得如此輕巧？我難以回答自己的感覺。
村寨的房屋不僅像江南民居一樣輕靈，房屋的門面更與舊式江南民居一模一樣：用杉木製作的門板窗框，雕刻成人物花鳥魚蟲的窗櫺，除了少數新近修補建造的，大多已變得棕紅透黑，似乎讓人能聞到那久遠年代的氣息。一時間，我恍若回到了兒時居住的外婆家，回到了多年前的江南，那令余光中先生夢縈魂牽的江南──「多寺的江南，多亭的江南，多風箏的江南啊，鐘聲裡的江南多燕子的江南」。
奇怪嗎？
H如果將視野擴至遠古，你就會說，不。據考證，布依族是古越人的一支，他們的先人在秦漢以前曾生活在長江中下游以南，是江南人的鄰居，有些應該就是江南人。由於戰亂等原因，他們逐漸向西遷徙，最後定居西南，也把生活習俗和生產技藝帶到了西南，其中當然包括建房技術和房屋樣式。至於以石板為瓦，則是就地取材的緣故了。
依族山寨又稱石頭寨
村民從附近的石山上，從層層壘集如巨型書頁的石岩中，將這些大大小小的石板，一塊一塊敲鑿挖撬出來。石板有些被裁割成整齊劃一的方塊，更多的則是順其自然，不管大小，不拘形狀，都用來鋪路、砌溝、貼牆面、蓋屋頂，真正是物盡其用，各得其所。
另外，在村民家中，隨處可見石塊鑿成的器具石缸、石磨、石臼、石缽、石灶、石桌、石凳，故而這個布依族山寨又被稱為「石頭寨」。
數十年來，我曾探訪過不少長江沿岸的城市和鄉村，更在其中幾個地方居住過。回想起來，長江沿岸無論上中下游，舊式磚木結構的民居都驚人地相似，都是棕紅透黑的杉木門窗，都有精細或粗糙的雕花窗櫺。越往西就越容易看到這類古舊的建築。因此，倘若你要尋找南方的古街老屋，重溫那老酒般醇香的陳年夢，就沿著長江，向上西行吧。
在小道旁寬敞的地方，幾個村寨裡的婦女在擺賣自家的農產品。她們的竹背簍放在身邊，面前的塑料盆、籃和袋子裡裝著的，攤放在地上石上的塑料布上擺著的，是紫紅的小玉米、黑紅的乾辣椒、金黃的老南瓜、嫩綠的野菜和香蔥，還有?话目ㄗ选?
老年農婦均頭纏深藍或淺紫的布巾，身著湖藍色斜襟上衣、黑色長褲，是布依族日常的穿戴。而中青年婦女的穿戴像本地男子一樣大多漢化了，畢竟，這裡是貴陽的近郊。她們賣東西並不吆喝，偶爾眼光接觸，才對你微微一笑。有時同伴間會輕聲交談，而多數時間，她們只是安靜地若有所思地坐著，就那樣坐著
這些婦女的身旁，一個十幾歲的少年也在擺賣玉米、葵花籽。他靠坐在小木椅上，兩手無聊地玩弄著一把指甲剪，並不看他賣的東西，而是扭頭茫然的看著地上，嘴噘著，滿臉的無奈。或許母親忙不過來，他極不情願地來替代？或許他心中正埋怨自己還小，還不能到外面去闖世界？
正午已過，當地朋友引領我們拾級而上，來到一家小飯店。飯店其實就是這戶村民的家，飯菜自然就在自家廚房準備。客人用餐的地方，是一處像樓又似亭的場所，姑且稱之為「亭樓」吧。亭樓高聳在半坡，下面幾根立柱穩穩地支撐起它，從外面看好像一座弔腳樓；亭樓一面與主建築相連，另外三面只見高高的亭柱，低低的欄桿，除此以外，再無其他遮攔。
透過亭樓外疏枝綠葉，可見一環碧水數峰青山。兩岸風光綺麗的花溪流經此處，「高峽出平湖」，便是這不見首尾的一彎碧水。青山中有一座狀如巨龜，得名「龜山」。傳說龍生九子，其一為龜，眼前巨龜頗有龍的神韻，躬身昂首，躍躍欲飛。
大千世界商品風吹來
亭樓正中擺著一張朱紅硬木的圓桌，可供十來人圍坐。心中想道，若有至親摯友三五人，於月朗風清之夜，在此處飲酒品茶盡情交談，那真是人間一大樂事。浮想間，在廚房忙碌的男主人已將清茶端出，招呼眾人喝茶，同時遞來名片。看過纔知，除了酒菜，還經營遊船燒烤卡拉OK。大千世界，無窮的誘惑，端看你如何取捨了。看來社會發展到市場經濟階段，難得有商品風吹不到的地方。不過，鎮山村仍是個世外桃源，不但幽靜而且乾淨，其乾淨程度勝過江南農村。
觀風望景飲茶閒談之間，酒菜便陸續端了上來，擺了滿滿一桌。面對一桌佳肴，有幾種我最喜歡：這盤紅白相間的蒸臘肉，薄薄的一片有肥有瘦，瘦的臘味香濃，肥的肥而不膩，是很好的搭配。那盤鮮綠的滾水焯野菜，撒上黑紅的烤乾辣椒末和白色的蒜泥，脆嫩爽口，野味十足。還有那盤青椒炒白魚。白魚白如玉，長約一寸，無鱗，味道鮮美。這白魚與其他菜蔬魚肉一樣，都是村民自己種植、餵養、採摘或捕撈的。
待酒菜上齊客人坐定，便見女主人身著彩繡鑲邊紫紅平絨上衣，青灰長褲，外套天藍繡花圍裙，頭纏青巾，左邊斜插一朵粉紅絹花，略施粉黛，照布依族規矩，前來向客人敬酒。隨行一女子托著托盤，盤內置粉花白瓷酒壺一把、酒杯六隻，壺內裝有自釀米酒。
女主人高唱祝酒歌，歌聲清越，身邊那女子也隨聲伴唱。同時，女主人右手握杯，左手托杯底，將酒送至客人脣邊，客人仰首一飲而盡。期間，女主人還以布依語演唱，使詞曲之間的配合更加天衣無縫，尤為動聽。亭樓裡歌聲掌聲笑聲此起彼落，一派歡快熱鬧景象。
此時此刻我是微微的醉了──醉於這看似甜淡卻後勁十足的米酒，這盤盤碗碗杯杯盞盞中的山鄉野味，這環抱亭樓的湖光山色，這純樸而奔放的布依人風情我，醉在這石板的世界裡。(沈可平) [2007-02-04]
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